一次更新，四个维度，覆盖产品、门店、材料与会员体系。
古驰入门款 SKU 减少 12%，圣罗兰新增 9 个成衣尺码档位。葆蝶家延续"少而深"的款式策略，单款配色收敛至 4 个以内。
本季度改造门店 210 家，其中亚太区 96 家。会员积分在三大品牌之间实现互通，跨品牌兑换比例统一为 100∶1。
认证与再生材料占比升至 78%，供应链清单按季度对外披露，核对口径与第三方审计报告保持一致。
四个数字，概括本季度更新的落点。
六条记录，全部带口径与对照数据。
2026 年第三季度，集团营收 47.2 亿欧元，同比下滑 5.8%。二季度这一数字为 -8.2%。两个季度之间，差距收窄了 2.4 个百分点。
Gucci 同店销售 -3.0%，二季度为 -5.4%。Saint Laurent 录得 -1.2%，跌幅最小。Bottega Veneta 逆势增长 4.6%，是唯一正增长的品牌。
“皮具与成衣的库存结构已经重新对齐。”集团首席财务官在业绩电话会上说。
四季度订货会数据，将是观察这一轮回升能否延续的关键窗口。
区域结构里，亚太市场占集团营收的 31%，环比提升 1.8 个百分点。欧洲与北美分别为 34% 与 26%，两者合计下降 1.5 个百分点。
门店改造预算从 5.2 亿欧元上调到 6.8 亿欧元，增幅 30.8%。计划改造门店 210 家，其中亚太 96 家，占 45.7%。
“单店坪效比门店面积更值得投入。”集团零售负责人在内部通报中说。
改造门店的平均坪效，预计比未改造门店高出 18% 左右。
在集团整体下滑的背景下，Bottega Veneta 三季度营收 4.3 亿欧元，同比增长 4.6%，环比提速 1.1 个百分点。
该品牌成衣品类增长 9.2%，皮具增长 2.4%。直营渠道占比升到 84%，比去年同期高 5 个百分点。
“我们砍掉了大约三成的入门款。”品牌首席执行官在采访中提到。
品类向上、款式精简，这条路径对同集团其他品牌有参照意义。
最新可持续报告显示，集团产品所用材料中，认证与再生材料占比达到 78%。三年前为 57%。
供应链端，通过 LWG 认证的皮革供应商数量从 42 家增至 67 家。可再生能源覆盖 89% 的自有办公与物流场地，两年前为 61%。
“材料清单是可核查的，不是宣传口径。”集团可持续发展主管表示。
材料成本的增量控制在 1.4% 以内，为 2027 年目标留出了空间。
Saint Laurent 线上渠道营收占比达到 18.3%，去年同期为 14.1%，提升 4.2 个百分点。
线上客单价同比上涨 9%，线下为 3.5%。退货率从 26% 降到 21%，改善 5 个百分点。线上下单、门店取货的比例为 34%。
“库存打通之后，退货率是最直接的变化。”品牌数字业务负责人说。
线上与门店共用一套库存池，是这一轮数字化的核心动作。
集团库存周转天数从 132 天降到 120 天，缩短 12 天。皮具品类贡献了其中 8 天，成衣与配饰分别贡献 3 天与 1 天。
折扣深度同步收窄。皮具线最低折扣从 3 折调整到 4 折，成衣线从 3.5 折调整到 4.2 折。
“我们不打算再用深度折扣换周转。”集团运营负责人在分析师会上说。
折扣收窄预计影响四季度营收 0.6%，但对毛利率是正向贡献。
三大主力品牌共用一套更新节奏，差异体现在品类权重上。
更新节奏按季度滚动。每季度末发布一次完整说明，新品系列上市或渠道调整时补充增量条目，全年约 6 至 8 次。
机制先行，数据随后。
营收、同店销售、材料占比三项指标，全部沿用集团财报口径，季度之间可直接比较，不做中途调整。
认证与再生材料的供应商名单按季度公开，与第三方审计报告逐条对应，可回溯至具体批次。
210 家门店分四个批次改造，每批完成后评估坪效变化，再决定下一批的范围与预算。
关于版本更新，两条最常被问到的问题。
本次开云版本更新围绕古驰、圣罗兰、葆蝶家三条产品线展开，同时覆盖门店陈列规则、会员积分互通与材料清单披露。更新范围涉及 32 个城市的 210 家门店，会员权益部分已在开云官网与移动端同步生效。
开云官网按季度发布一次完整版本说明，通常在季度财报公布后的一周内上线。遇到新品系列上市、渠道结构调整或会员规则变动时，会在原有基础上追加增量条目，因此全年实际更新频次约为 6 至 8 次，历史条目全部保留在归档页中。
更新内容如有疑问，可通过以下方式联系。